ナナミ滾滾熊

此行的最後一天，預定行程是我嚮往已久的真如堂。

真如堂是京都紅葉名所之ㄧ，不遠處還有金戒光明寺，附近的著名景點是永觀堂和南禪寺。感覺上好像不若後兩者這般名氣，其實也是攝影行家殺底片的好所在。印象中的真如堂有著黑色的本堂，襯著火紅的楓葉相當出色。這一回我終於可以探訪這美麗的寺院了！

一早從丸太町搭乘93系統巴士前往真如堂，或許因為是週末清晨，路上的車或行人都沒有很多；在＜真如堂前＞下了車，雖然一時間並沒有找到往真如堂方向的指引，不過卻胸有成竹的跟著前方拿著專業攝影機和腳架的大哥那毫不猶豫的步伐。這樣專業級的配備，猜想定是到真如堂捕捉美麗的紅葉身影的。

順著坡路往上、爬了一小段階梯，我們從真如堂的後門竄了出來；抬起頭，紅色的世界映入眼簾。境內遍植的楓樹已全然轉紅，陽光從樹葉的縫隙中灑了下來，在佈滿赤、黃兩色楓葉的青綠色苔庭上構成了美麗的光影。
拿著專業攝影機的可不是只有來時路上的那位大哥，在境內穿梭的人們幾乎人手一台大砲；原來不是路上沒有人，是欲捕捉紅葉美景的人兒都早早起身報到了！

真如堂的正式名稱是「真正極樂寺」，山號是「鈴聲山」，是以比叡山延暦寺為本山的天台宗寺院。為什麼會叫真正極樂寺呢？這個意思就是－叫極樂寺的有很多，但是這裡才是真正的極樂之寺。不過一般人都直接用稱呼本堂的名字-「真如堂」，來代表整個寺院。

平時的真如堂，是相當寂靜清幽的寺院，大概只有附近住戶、帶狗散步的人兒才會到真如堂蹓躂。但是只要一到紅葉時期，境內便擠滿了人潮，誰叫這兒的紅葉如此出名呢！

說我怎能不偏心厭離庵？

距離宝筐院不遠處，走著走著很容易錯過的不起眼的巷弄，是通往厭離庵的小徑。一路上，又是美麗的織品小物、又是風情優雅的咖啡屋，若不是放了張告示牌，大概沒什麼人會注意到吧？

穿過巷弄，是庵門前的竹林小徑；小徑的另一頭透出微微的光亮，趕走了帶著不確定感的幽暗。一到山門前，就看見那高過圍牆、鮮艷艷的紅葉正閃閃發亮著，要人不注意也難。厭離庵的師父說，門前這棵楓葉總是最紅的那株。

厭離庵原是鎌倉時代的歌聖－定家卿所住的山莊，他編撰了「小倉百人一首」和歌集；荒廢的山莊在江戶中期修復，靈元法皇賜與了「厭離庵」這個寺號，而庭園中的五輪之塔－定家塚就是為了追憶定家卿而設立的。由於是尼寺，平常並不對外開放，只有在紅葉時期才會特別公開，讓世人一睹芳姿。

厭離庵是京都我最愛的一個地方。
佔地不大的厭離庵，大約3~5分鐘就可以逛完全域；然而門前的幽暗小徑將外界的喧擾阻絕在外，在這兒就彷彿置身於被遺忘的世界中，說它是俗世間的一方淨土也不為過。樣貌很平實，古樸的茅草屋頂、小小的廳院和佛堂，但我就是愛極了這樣的幽靜，讓人可以安心的沉浸在自身小小的世界裡，毋須為外人所打擾。

前往高雄的時候，進入parkway的前一站是鳥居本。車窗外望去是一片鮮豔的美景，便決定回程時要在這兒停留。

在馬路旁下了車，看著遠方的鮮豔卻不知該如何前往；往前走了幾公尺，發現一條往下的斜坡，路牌指示通往化野念仏寺。心裡想離下一班公車還有30分鐘，就去那兒走走吧！
原來那是一條隧道似的通道，穿過頭頂上的馬路，就可以到另一頭去了，那不正是吸引我的鮮豔所在嗎？後來看了地圖，才知道自己與前往鳥居本的階梯走了反方向，所以就這麼走到了化野念仏寺。到京都的前兩日看紅葉情報，說鳥居本的紅葉正盛，而在一旁的化野念仏寺也不惶多讓，從籬笆外就可以窺見裡頭的鮮豔。

沿著小路散步著往嵯峨釈迦堂(清涼寺)的方向前去，目的地是離清涼寺不遠的宝筐院。之前在大覺寺篇中曾經提到過源融，也就是嵯峨天皇的十二皇子，據說是源氏物語中光源氏的人物原型；這樣說來清涼寺也是和源氏物語有些淵源的，因為它的所在位址原是源融的別莊－栖霞観，在源融死後供奉起他生前發願造立的阿弥陀三尊像，改名為棲霞寺。之後又安置了等身大的釈迦像，所以被稱作「釈迦堂」。五臺山清涼寺的建立則是在百餘年之後，這部份歷史就不贅述了。
清涼寺外、宝筐院前，暫停了許多人力車，襯著圍牆內的鮮豔紅葉，煞是好看。

來到了紅葉名所－宝筐院。
原是不阻止攝影的宝筐院，在平成元年(1989年)之後就拒絕三腳和一腳架的進入了；畢竟遊客紛紜，大家都想好好欣賞美景，幾台腳架佇在路上，還挺煞風景的，更會妨礙遊客們的行進；另外，還有許多人為了攝影會踩進苔庭、破壞庭園，這也是以攝影為目的者不被允許進入的主要原因之一。

宝筐院原是平安時代、白河天皇建的勅願寺；所謂的勅願寺，是為護衛國家、玉體安穩所建立的寺院，當時名作「善入寺」。直到室町幕府時代，二代将軍足利義詮死後，才將寺名改為義詮的院號－宝筐院。

第二天早上，帶著行李從阪急南方站撘車到嵐山。嵐山車站有許多的寄物櫃，價錢依照置物櫃的大小從300yen到500yen不等，把行李放在置物櫃裡頭，就可以輕輕鬆鬆地遊玩了。
秋天的嵐山非常美，美得很有仙氣；雖說嵐山本來就個飄逸出塵的地方，但是這兒的紅葉色彩，總給我ㄧ種夢幻、不食人間煙火的感覺，也許是因為山間偶而繚繞的霧氣，讓妍麗的色彩也跟著縹緲了起來。
在日本各地有許多稱之為＂小京都＂的地方，但是我覺得京都本身就有個小京都，那就是嵐山。嵐山的遊客眾多絕對不亞於最具京都代表性的東山散步道，而且它可是比任何稱為小京都的地方都還像京都，連走在路上吃的、看的、玩的...所有琳瑯滿目的紀念品，都像從京都市區直接搬來一樣；如果來不及在京都逛街買紀念品什麼的，在嵐山買也是一樣的。

 
在嵐山渡月橋前等這台秋季限定的bus-嵐山・高雄パークウェイバス。

嵐山・高雄パークウェイ(parkway)是一條收費的有料道路，可以從嵐山一路往北直通到西山高雄，沿途山色明媚。不過對一般觀光客來說，除非是自行開車或者是跟著旅行團，不然很少有機會走這條有料道路。如果想欣賞這段路的風光又沒機會自己駕車前往，就要趁秋天的時候搭乘京都バス的90號系統－嵐山・高雄パークウェイバス；只需要40分鐘就可以從嵐山到高雄，又可以欣賞到這段山路的美麗秋色，是我心中嚮往已久的紅葉路線。之前到神護寺，是搭朋友的車走北邊的周山街道直接到高雄，途中雖然有看到往嵐山・高雄パークウェイ的方向指示牌，不過時候已晚，所以也不好意思要求走這條公園路到嵐山；事隔五年，這一次我終於可以一償宿願了！(哈哈哈哈哈)))))

沿途風光果真綺麗！！

嵐山・高雄パークウェイバス的起點是阪急嵐山站，終點則是パークウェイ的高雄入口處，是一大片停車場。或許因為不是假日，車輛並沒有很多，不過卻停了幾台遊覽車，所以想遊客應該也不會太少；但是比起目前火紅景點的擁擠，這裡的清幽讓我非常的滿足，既可以好好欣賞灑了一地的繽紛，又能不受干擾盡情捕捉眼前的美麗。

離開光明寺，在阪急的長岡天神站前拉麵店簡單的用了晚餐，便出發前往嵐山。
不曾在夜裡到訪嵐山，自然也應該是第一次看到夜晚的阪急嵐山車站點燈的模樣。

網路上看到的情報，大覺寺在紅葉時期實施了今年首次的夜間拜觀－闇夜に照らされる千二百年の悠雅。(接下來還有「京都嵐山花灯路2008」。)
大覺寺是平安時代、嵯峨天皇的離宮，有著極為雅致的庭園，而建築也有一種特殊的文雅風味。第一次到訪大覺寺恰好是在過年前幾日，寺內的僧侶正忙著用古法搗年糕，當時還加入了他們體驗一下拿重重的杵子在大大的石臼上打年糕的感覺，真的蠻費力氣的。不過這樣搗出來的年糕又Ｑ又軟，非常有嚼勁。後來在紅葉時期來到大覺寺旁的大沢池。遠離了嵐山、嵯峨野的遊客眾多，依山傍水的清幽景緻讓人頓時有種心曠神怡的自在感受。大沢池的周圍約１Km，是仿中國洞庭湖建造、日本最古老的人工林泉庭園；遠方的山巒秀麗，加上清澈廣闊的湖水，我實在羨慕嵯峨天皇能居住在如此優美之地。由於前日驟降的溫度和夜裡的雨水，幾日前仍見頃的紅葉大多已凋落，然而在早晨好天氣的襯托下，仍然將清澈的大沢池以及兩旁的紅葉，描繪成一幅如詩般的畫作。

大覺寺和源氏物語，也是有些淵源的。話說，嵯峨天皇將他的皇子們降為臣籍時賜姓「源」，是「源氏」的起源；而據說源氏物語的主人翁－光源氏，正是以嵯峨天皇的第十二皇子「源融」作為範本、描繪出來的人物。所以在今年秋的夜間特別拜觀期間，同時舉辦了「紫の縁　～源氏物語の世界～」，展出平安時代的優雅裝束和繪卷，這同時也是「源氏物語千年紀」的系列活動之ㄧ。另外在五大堂(本堂)的露台上，也擺放了正在展覽中的嵯峨菊，想是－－湖畔清風，池上明月，菊伴松影，何等風雅？

想像是很風雅的。

圖片來源: 光明寺official site http://www.komyo-ji.or.jp

是預謀已久的心血來潮。
是的，我又回到了京都，只為了秋天的京都，那令人心魂懸念的美麗紅葉。

十一月的日本，有許多三連休假期，在紅葉時期，一波波的觀光人潮湧進京都的紅葉名所；每天盯著網路上最新紅葉情報的我，也終於忍不住硬是湊了個三連休，說什麼也想去自己嚮往已久卻總是錯過的紅葉名所瞧瞧。於是，短短三天的紅葉紀行就這麼展開了。

由於是心血來潮，京都各地的住宿點都已經被預訂客滿了，剩餘的寥寥幾間價錢卻不符合預算；於是此行的第一天，是下榻於大阪，阪急線南方站附近的商務旅館，第二天才會回京都；而行程也依住宿點的移動安排，從洛西到洛中、洛南。

Duration: 11/27-11/29
Day 1: 光明寺 (紅葉特別入山:11/14~12/7) and 大覺寺 (夜間特別拜觀:11/14~11/30)
Day 2: 嵐山・高雄パークウェイバス (11/15~11/30), 寶筐院 and 厭離庵 (紅葉特別公開)
Day 3: 真如堂 and 毘沙門堂

今年的紅葉狩系列最後一集，帶大家來到只有在春、秋兩季才會開放特別拜觀的天龍寺塔頭之一－寶嚴院。
所謂的塔頭，原是指禪寺的祖師或名僧死後，其弟子為了守護其墓塔而建的小院；後來高僧隱退後所住的別院也被稱之為塔頭。

寶嚴院創建於西元1461年，是當時室町幕府的管領－細川賴之為了迎聘聖仲永光禅師所建立，不過原建築也在應仁之亂所燒毀。中間經歷過一些再建和遷徙，現在看到的寶嚴院是在西元2002年購買了目前所在位置的土地，從弘源寺移轉過來的。

寶嚴院最值得一提的是它的庭園－獅子吼之庭。
「獅子吼之庭」乃是由日本戰國時代的禪僧－策彦周良禪師所設計建造的「借景回遊式山水庭園」。
所謂的借景，就是讓週遭的大自然美景作為庭園的背景，巧妙的融為一體的造景方式。
而回遊式庭園則是以其代表的池或者特殊的景物為中心，在周圍築成一條回遊式的遊園路，遊園路上一般還會設置一些茶屋、涼亭、小橋等裝飾建築。

原本這集想拉回京都市區，為大家介紹永觀堂，畢竟永觀堂和東福寺通天橋的紅葉，在日本可說是數一數二，每到紅葉時期總是萬頭鑽動、大排長龍，得費好大一番工夫才能一睹那真紅楓葉的驚人之美。不過講禪寺，總不免提到它的歷史淵源、佛法宗派沿革等等，是有些枯燥乏味的（好吧！我承認是我偷懶，不好好研究歷史…）。這回，就帶大家輕鬆地在嵐山遊玩賞楓吧！

在嵐山，有個相當經典的玩法──搭乘嵯峨野觀光列車（嵯峨野トロッコ列車）到終點站龜岡，之後再搭保津川遊船（保津川下り）回到嵐山渡月橋周邊。同樣是沿著溪谷行進，嵯峨野トロッコ列車在上，保津川下り在下，來回可以用不同的視角來欣賞沿途溪谷的風光，非常有意思的玩法。

醍醐寺是京都春櫻時期極負盛名的賞櫻之地，尤以下醍醐西總門到仁王門參道兩旁的櫻花綴綴的粉色走廊為最，這都要歸功於豐臣秀吉(1536-1598)在慶長2年的醍醐花見行。

西元1590年，豐臣秀吉結束長久紛亂的戰國時代，成了統一全國的一代霸主。勞碌奔波了大半輩子，終於可以稍微喘口氣，緩緩身心、享享清福。西元1598年，那一年，他63歲，昔日英姿煥發如今卻已顯露了微馱的龍鍾姿態。年末年始的大阪城，厚厚的積雪妝點著庭園，冬日的寂寥第一次讓他感到有些累了、倦了，在這長年的征戰當中，就算最後得到了天下，他終究失去了什麼？又獲得了什麼？又想到再過不久生意盎然的暖春即將到來，他想起和妻子寧寧結褵時的那年春天，屋前繁花盛盛的粉色櫻花，他清楚記得當粉紅色的櫻花花瓣隨風吹落時，妻子臉上那幸福悠遠的笑容。他決定了，今年春天，他要到伏見山區的醍醐寺賞櫻。

當這個消息在醍醐寺傳開，寺院上上下下的僧侶們便開始忙碌了起來，對他們來說，豐臣秀吉是他們的再造恩人；為了此次的花見行，秀吉下令重建在烽火中燒之殆盡的下醍醐院區，寺院上下同心協力大興土木、花了三個半月的時間奔走鄰近各地，收集了七百株的櫻樹移植到下醍醐寺境內，讓寺院重新有了希望和生氣，只為了博得這一代霸主的歡欣。

在暖暖的春日裡，豐臣秀吉率領了千餘族人家眷，身著鮮豔的華服，浩浩蕩蕩的出發前往醍醐寺。只見沿途眾多的市井百姓迎接圍觀，爭相觀賞主上出巡那美麗優雅的花見行列。於是，華美的醍醐花見，便成了數百年來醍醐寺的重要傳統祭典。在甫重建完成的三寶院和新建的庭園中，秀吉和眾臣們舉辦了優雅的賞花茶會，留下了不少和歌短冊；而正因秀吉在和歌中稱醍醐山為深雪山，從此醍醐寺又多了一個美麗的山號。